Андрей Зубец - цикл статей, панорамная фотография, qtvr самодельная панорамная головка, первый вариант. Мини шаровая головка для самодельного штатива Поворотная головка для штатива своими руками

Собираясь в очередное путешествие, не взял с собой фото аксессуары из-за лишнего веса багажа. И конечно же эти незаменимые железки понадобились на отдыхе в первые же дни.

Когда вернулся домой, сразу же взялся за дело, чтобы в следующий раз быть во всеоружии. И мне таки удалось изготовить очень простую штативную головку, штативом для которой служит стандартная пластиковая бутылка. В зависимости от выбора формы бутылки, данную головку можно использовать не только для фото-видеосъёмки, но и для пересъёмки документов.

На головку можно устанавливать, не только телефон, но и компактную камеру. Причём для установки вовсе необязательно наличие штативного гнезда.

Для этой головки так же был изготовлен механизм панорамирования, который бывает часто востребован при видеосъёмке. Конструкция вполне функциональна, занимает немного места и почти ничего не весит.

Процесс изготовления освещён в видеоролике. Чертежи лежат в «Дополнительных материалах» чуть ниже.

Если для вас это слишком просто, то чуть ниже я для вас подобрал «Близкие темы», касающиеся самодельных фото и видео принадлежностей более сложной конструкции.

Для создания мультиков своими руками (например, ), нужен штатив для съемки листов бумаги, расположенных на столе. Обычный штатив для этого не подходит, т.к. фотоаппарат должен находиться параллельно крышке стола, на котором расположен рисунок. Кроме того, дети во время работы постоянно цепляют штатив, и он сдвигается, что недопустимо в таких случаях.
Существуют специальные штативы и обычные с такой возможностью, но ценник выходит за рамки бюджета кружка. Например. Manfrotto 190XPROB стоит от $200 там и весит около 2 кГ, что достаточно много, если учесть, что студия передвижная. По этой же причине не получается использовать основание от старого фотоувеличителя.
Возникла идея сделать штатив, который бы крепился к столу, самостоятельно. Идея не нова и реализуется довольно просто: две трубы, соединенные буквой Г, с одной стороны крепится струбцина, к другой фотоаппарат.
Как сделать струбцину самостоятельно можно посмотреть .
Есть проблема, как прикрепить фотоаппарат к трубе. Как известно, для крепления фотоаппарата используется дюймовая резьба 1/4". Такие плашки для нарезания резьбы обычно не распространены, т.к. у нас в большинстве используются метрические резьбы. Конечно, можно попробовать заказать такой винт токарю, но если у вас нет знакомого токаря, который сделает эту работу во время разговора с вами «за жизнь», то «незнакомый», может запросить немаленькую сумму за «нестандартное» издение.
Вариант - использовать шаровую головку. Такую штуку можно найти на старых советских миништативах, типа такого:

Дополнительная информация

Но в нашем небольшом городке «блошиного» рынка нет, а пересылка по стране увеличивает стоимость более чем в полтора раза. Кроме того, народ просит за такой штатив, как за раритет, хотя, наверняка у многих он валяется где-то в кладовке.
В результате поисков на Али была найдена обозреваемая головка. К сожалению, после введения новых правил пересылки с Али, покупка недорогих изделий становится неоправданной, но данная вещь была куплена до того как…
К сожалению, я не сделал фотографии до установки головки, поэтому честно стянул фото со страницы продавца. Они полностью соответствуют изделию. На одной укааны размеры изделия.

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Головка полностью изготовлена из металла (каккой-то сплав алюминия), довольно тяжелая (45 Г), вращается 360 градусов по горизонтали и градусов 100 по вертикали. Сзади резьба под те же 1/4". Винтом сбоку стержень надежно крепится в любом положении. По характеристикам продавца эта штука должна выдерживать фотоаппарат до 2,5 кГ, но по ощущениям зеркалку, особенно с большим объетивом она врятли потянет. Мыльницу фиксирует замечательно.
Теперь об изготовлении штатива.
Была приобретена мебельная труба 25 мм и соответсвующее крепление.

Дополнительная информация

Весь штатив, учитывая изготовление струбцины, был собран примерно за полдня у соседа в гараже под все те же разговоры «за жизнь» и рюмку чаю.

Дополнительная информация

Сначала я не знал как буду крепить головку к трубе. Как я уже говорил, внизу нарезана та же нестандартная резьба 1/4". Кстати, разобрать головку мне не удалось, я так и не понял как она сделана. Но оказалось, что диаметр основания чуть больше чем внутренний диаметр трубы 24,5 мм против 22 мм. Я просто сделал прорези в трубе и практически забил головку внутрь. Получилось очень прочно, хотя для уверенности сбоку просверлил отверстие и закрутил саморез от компьютерного корпуса.

Дополнительная информация

В итоге получился легкий, но надежный и недорогой штатив. Общая стомость изделия около $4,2.

Создание панорам занятие достаточно непростое и кропотливое, но зато результат от кропотливых действий будет радовать и вас, как творца, и пользователей. Создание панорам, это не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Я сталкивался с тем, что пользователи говорят следующее: «Для создание панорам необходимо только сфотографировать несколько кадров с перекрытием, а затем выровнять кадры в специальной программе, склеить их и получить готовую панораму.» Можно сказать, что данное утверждение верно. но только для начинающего фотографа. Полученный результат может удовлетворить. Но, если фотограф хочет профессионально развиваться, то нужно отнестись с критикой к своим предыдущим работам. Посмотреть на них как первый базовый кирпичик. Основу будущего мастерства в создании бесшовных панорам.

Почему же утверждение про «выравнивание и склейку изображений в панораму» не совсем верное? Ответ прост: в утверждение не учитываются, что необходимо на посте исправлять и учитывать: искажения, которые вносятся объективом, перспектива и пространственное искажение, цветокорректорный и многие другие факторы.
Для того, что бы обеспечить себе меньше работы на посте, рекомендуется изначально снимать панораму как можно «правильнее». А для этого не обойтись без вспомогательных средств. Панорамная штативная головка - это одно из важных устройств, которое позволит создавать качественный панорамы, затратив меньше усилий на постобработке. Более подробно о том, почему нужно использовать панорамную головку можно почитать в очень хорошей статье .
Я бы хотел рассмотреть выбор панорамной штатитвной головки: купить готовое решение или сделать самому.

Готовое решение

На рынке существуют несколько решений. Наиболее популярные это .

Отличная панорамная головка. Прочная алюминиевая конструкция, гарантия надёжности от именитого производителя, точная фиксация. В её пользу говорит тот факт, что панорамы Эрмитажа выполнены фотографом Наталье Коварской именно с помощью этой головки. Подробное описание данной головке можно найти в этой статье.
Но цена малость остужает пыл: порядк 20000 р. в РФ.

Головка от китайского производителя, качество удовлетворительное, зато цена - порядка 14000 р.

Качественная головка, удобна в использование.
Но цена порядк 640$.

Позволяет использовать тяжёлую камеру и объективы, легкая, удобная в обращении. Точное позиционирование.
Цена - около 450$ за топовую версию.

Самодельные головки

Если вы начинающий фотограф, ты вы можете попробовать изготовить панорамную головку самому.
В интернете можно найти несколько решений с чертежами и/или подробным описанием.

Самодельная головка, не уступающая коммерческим аналогам. Подробная схема и описание на старнице в его блоге .

Головка от Юрия Надёжин

Решение от нашего соотечественника, с подробным описание по созданию и чертежами на его сайте .

Можно сказать профессиональное решение, для изготовления которого нужен металлообрабатывающий станок. Чертежи можно найти или .

Самодельная головка ценой в 200-300 р. Андрей даже запатентовал это изобретение. Выдерживает тяжелую фототехнику. Более подробно на персональной странице Андрея.

Выводы

Целью данной статьи была дать представление начинающему или профессиональному фотографу о панорамных головках, которые существуют на рынке или могут быть сделаны своими руками. Всё зависит от самого фотографа. Если у него есть деньги и не желания что-то делать, то он может выбрать готовое решение. Если же денег нет или хочется сделать что-то своё, то есть варианты создания головки своими руками.
P.S. Я старался показать только наиболее популярные решения, но конечно, я что-то мог и пропустить. Буду рад поправкам и дополнениям. Надеюсь статья окажется полезной фотографам, которые хотят прикоснуться к волшебному миру панорамной съёмки.

P.s. Спасибо всем за найденные очепятки

Если у вас уже есть некоторая практика съёмок панорамных изображений, вы знаете, что стандартный комплект необходимого оборудования состоит из фотоаппарата, крепкого штатива и специальной панорамной головки. Конечно, некоторые умельцы умудряются снимать панораму и с обычной головкой, а бывает даже без штатива, но рано или поздно, с ростом навыков и мастерства, фотограф всё равно встанет перед необходимостью иметь в своём арсенале панорамную головку, тем более что её применение значительно уменьшает возникновение артефактов, а значит и время потраченное на дальнейшую компьютерную обработку панорамных фотографий.

В основном, артефакты возникают по двум причинам — из-за движения объектов при съёмке (при котором они попадают в зону наложения кадров) и из-за вращения фотоаппарата вокруг точки, отличной от нодальной. Напомним, что нодальная точка — это точка расположенная на определённом расстоянии внутри объектива, в которой перекрещиваются лучи, формирующие картинку. Обычные штативные головки позволяют вращать фотоаппарат вокруг своего центра вращения, обычно расположенного в районе штативного гнезда при вращении горизонтально, или ниже фотоаппарата на 5-10 см при вертикальных уклонах. Нодальная же точка располагается в центре объектива, примерно в его начале.

Предварительно изучив множество вариантов самодельных головок, я сконструировал своё «изделие», которое состоит из четырёх основных деталей – кронштейна X-Y, кронштейна Z, платформы под камеру и платформы под штатив.

Характеристику моей головки начну снизу. Платформа под штатив представлена двумя частями — быстросъёмной платформой от штатива Culmann и обрезка металлического профиля 20х40. В нашем случае кусок имел длину 48 мм, но вполне хватило бы и 40 мм. Обе части скреплены винтом М6, задача которого — не допустить вращение обеих частей относительно друг друга. При этом, если бы платформа была чуть крепче, и если бы не мешал выступ на штативе около платформы — тогда отпала бы необходимость применения куска металлического профиля.

Наша следующая «запчасть» — кронштейн X-Y. Он был изготовлен из металлической полоски 25х3, с расстоянием по X от центра вращения 57 мм (центра байонета 350D 35мм от нижней части камеры + платформа 3 мм + подкладка платформы 1 мм + кронштейн Z3 мм + регулирующие шайбы 13,25 мм + 1,75 мм). В итоге, общая длина Х достигает 57+15=72 мм.

В принципе, длину Х от оси вращения к внешнему краю можно сделать большей, но я не вижу в этом особого смысла, поскольку центр тяжести конструкции смещён в противоположную сторону и упора в эту сторону не получится.

Зато ось Y, наоборот, я сделал длиннее всех. Длина была определена с таким расчётом, чтобы можно было снимать «крышечку», то есть кадр в +90°. При этом от оси вращения Y до X с запасом хватит места и кронштейну с закреплённой на нём камерой. Тем более, с такой длиной кронштейна, если вы нечаянно упустите аппарат (например когда ослабляете винт по оси Y), он не ударится об Х. Итого, дистанция от оси вращения Z на Y до X у меня составила 175 мм, а общая длина 185 мм. Так как, Z получается меньше Y, головка вполне компактно складывается.

Для того чтобы изготовить X-Y, я задействовал полоску металла с общей длиной 185+72=247 мм, которая была согнута в тисках, затем немного подправлена молотком и согнута газовым ключом. После вышеописанных манипуляций, у меня получилась не идеальная внешне, но геометрически правильная по осям штуковина. Осталось только просверлить под оси два 6-мм отверстия.

Длина Z была выбрана не случайно, а после череды предварительных примерок, когда наконец был достигнут консенсус в 142 мм, при этом от центра вращения до оси платформы — 58-116 мм. Таким образом я получил регулировочный диапазон 58 мм. Подобная геометрия Z подходит для всех объективов имеющихся в моём распоряжении, при этом Z можно укоротить вплоть до 136 мм. Кронштейн Z отделён от XY регулирующими шайбами (в моём случае — гайкой и шайбой).

Это было сделано для того, чтобы во время съёмки +90°, болт фиксирующий платформу камеры, не задевал Y. Кроме того, убрав шайбу или немного уменьшив её толщину, появляется возможность установки фотоаппарата с более высоким оптическим центром, правда при этом вы лишитесь возможности съёмки +90°. В качестве оси служит болт диаметром 6 мм, который при возможности следует приварить к кронштейну Z. Я же просверлил его сбоку и закрепил дополнительным винтом М3.

И наконец, последняя часть головки — платформа под фотокамеру. Из-за того, что у 350d штативное гнездо размещено на оси объектива, изготовление платформы не оказалось сложным. Платформа была сделана из полоски металла 35×72 мм, в которой я просверлил два отверстия — диаметром 6,5 мм под штативное гнездо, и под шпильку, препятствующую повороту фотокамеры на платформе.

В связи с тем что я не захотел уделять время расчёту положения шпильки и штативного гнезда, я просто сделал скан аппарата с помощью планшетного сканера и затем, в фотошопе, нарисовал платформу, обозначив оси. Распечатав полученную схему на принтере, я наклеил её на свою заготовку и просверлил по бумаге.

По первоначальному замыслу, шпилька должна была быть сделана из винтика М3, ввинченого в платформу, но поскольку у меня были некоторые проблемы с дрелью (вместо неё я задействовал электроотвёртку), винтик пришлось приклеить на холодную сварку, но из-за того что отверстие внизу фотокамеры имеет диаметр меньше 3 мм, винтик был обработан напильником. После этого я прикрутил платформу к оси Z, а по её бокам приклеил холодной сваркой направляющие из спицы. В результате платформа могла передвигаться только вдоль оси, и не поворачиваясь. А для того чтобы фотокамере «мягче» сиделось на платформе, на неё был предварительно наклеен кусок дермантина.

Пару слов о лимбах. Градуированные по 5 градусов лимбы я посчитал неудобными, поэтому решил изготовить лимбы с точками, при этом каждая точка должна соответствовать одному кадру. Поскольку я хочу снимать панорамы с помощью штатного объектива 29 мм (18х1,6), мне необходимо предусмотреть съёмку 10 горизонтальных кадров за один ряд. Поэтому, точки на лимбе должны располагаться через 36 градусов. Но и это решение не оказалось достаточно удобным — для более точного позиционирования нужна стрелка. В итоге, мне удалось придумать более оригинальный вариант лимба. На нём я обозначил линии через 36 градусов, обозначающие ближнюю сторону кронштейна.

Я просто устанавливаю кронштейн параллельно линии, делаю кадр, снова поворачиваю кронштейн и т.д. Аналогичным образом изготовлен лимб для вертикальных уклонов. Там лимб закреплён на оси Z, а в качестве стрелки служит ось Y. Если во время съёмок будет происходить смена объективов, можно начертить линии разных цветов, или же сделать сменные лимбы. В моём случае лимбы были нарисованы в фотошопе и предусмотрены для использования кронштейнов с шириной 24 мм. Отпечатанные и вырезанные лимбы были размещены между полиэтиленовой крышкой и дном от банки ушных палочек.

И наконец последний нюанс — гайки с воротками. Для того чтобы вращать оси X-Y особо мощную гайку искать не придётся, будет вполне достаточно и обычного барашка. А вот для закрепления оси Z понадобится гайка с воротком помассивнее. Я перебрал много вариантов и остановился на гайке от какой-то детали, с прикрученной пластиной металла. Усилие прилагаемое в процессе закручивания получилось достаточным, чтобы кронштейн с фотокамерой не сползал. Вот в принципе и всё!

Нам осталось лишь собрать все вышеперечисленные детали в одно целое и отправиться на панорамную фотосессию. Итого, на изготовление рабочего образца, без лимбов и недоработками, я потратил 3-4 часа, еще несколько вечеров ушло на эксперименты с шайбами и лимбами, а также другие мелочи. Но при наличии инструментов и материалов, всё это вполне можно изготовить за полдня.

И напоследок подсчитаем финансовые затраты. Полоска металла 24х3 и обрезок профиля 20х40 обошлись мне на строительном рынке всего за 10 рублей. Там же я приобрёл шайбы, по цене около 1 рубля/шт., болты за 5 рублей/шт. Болт на 1/4’ был позаимствован из старого бокса Ewa Marina, лимбы распечатаны на бумаге Epson SemiGlossy (с чернилами за 2 лимба — около 10 рублей). Быстросъёмная платформа перекочевала от штатива Culmann, остальная мелочёвка была найдена в собственных закромах. В результате, 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 рубля. То есть панорамная головка с поворотом по горизонтали-вертикали и настройками под различные объективы досталась нам всего за 33 рубля!

Самодельная панорамная головка.

Глядя на это жуткое устройчтво я сам улыбаюсь. Но с помощью этого приспособления мне удавалось снимать сферы.......

При тестах с камерой было установлено, что отклонение от нодальной точки (НТ) менее 1мм практически не сказывается на качестве панорам. Некоторые панорамамэйкеры умудряются снимать панорамы привязав нитку к объёктиву в районе НТ а с другого конца нитки груз-отвес. Заметив на земле точку, снимают панораму пытаясь удержать отвес над отмеченной точкой. И всё получается!

За основу была взята идея от PANOSAURUS . Идея отличная, но воплощение в пластике основного поворотного узла и хлипкость кронштейна весьма настораживает. Особенно для варианта с моей камерой Canon 10 D + 17-40 F 4 L . Ниже рассматриваемая головка рассчитана под данную камеру и оптику. НО! Если у Вас другая камера очень несложно пересчитать посадочные размеры. Что это дало? Головка постоянно в «боевой готовности». Нет нужды подстраивать положение камеры, или платить, за головку с возможностью подстройки сделав эту подстройку единожды!

Что у меня получилось:

Как видим головка имеет две оси вращения, причём обе проходят через НТ. Что позволяет делать панорамы мозаики с ближним планом.

Мне очень повезло – у 10 D резьбовое крепление камерырасположено точно на оптической оси, это значительно упростило конструкцию.

На рисунке Х-расстояние от опрической оси до нижней посадочной площадки камеры. Для вычисления расстояния Y при конструировании следует добавит толщину подставки под камеру+толщину поворотной пластины+толщину пластиковой шайбы. Шайба служит для более точной подгонки Y после сборки. НО! Я допустил промах. Толщина подставки под камеру у меня 1.5 мм При креплении камеры моя оптика (17-40) практически лежит на поворотной пластине. Ну там зазор пару мм. И нет возможности установить БЛЕНДУ. Выход из этой ситуации планируется такой: Убрать толщину регулировочной шайбы до 2мм, переделать подставку под камеру, доведя её толщину на 1.5+8=9.9 мм. Наверное придётся сделать её из оргстекла.

Вот вид головки в разборе:

С чего начать сборку. Лучше с самого трудного узла базы, то на чём вращается головка и то что крепится к штативу. Вид снизу:

Видно не очень хорошо. Отверстие, под резьбу 1\4 но можно и 3\8 у кого какой штатив. Я купил в КИНОЛЮБИТЕЛЕ латунные вставки в внутренней резьбой 1\4, собственно это и определило выбор. С другой стороны вварена шпилька М10 с мелкой резьбой. Я купил на авторынку два болта М10 и две стальных трубки, вставки в сайлентблоки, или резинки кто как называет от задней подвески «Классических Жигулей»

Как всё собрано, пришлось нарисовать чертёж.

Самое сложное – вварить шпильку М10. Кстати её длинна 45мм. Перпендикулярность проверялась постоянно при помощи угольника. Сделал сварную точку, проверил, подстучал, снова точку….Все плоскости профиля зашлифовать.

Крепление к штативу. Дюймовая резьба у нас редкость. Мне удалось купть в фотомагазине вставку с внутренней резьбой 1\4, да ещё и с удобной фаской. В профиле было просверлено отверстие,аккуратно сделана зенковка под фаску. Предварительно вставку обмотал зачищенной медной проволокой, концы проволоки обкушены.После вставляем вставку1\4 в профиль, пинцетом надеваем проволоку, пропаиваем обильно с активным флюсом и тщательно промываем водой и растворителем.

Забыл нарисовать отверстия М3 для крепления лимба. В моём случае лимб сделан из оргстекла толщиной 6мм, и крепится к базовому профилю потайными винтами. Разметка – условная. При предварительном просмотре перекрытия кадров замечаем, на сколько делений поворачиваем головку. Ну так приблизительно для перекрытия поля кадра 20%-30%. При съёмке смотрим только на лимб, отсчитывая нужное число точек! Очень удобно!

Следующая довольно сложная деталь Г образный кронштейн.

Этот узел собран из двух стальных профилей 20Х40. При сварке под 90 градусов использовалась следующая методика. Варится две точки, проверяется перпендикулярность, правится лёгкими ударами молотка, снова пару точек. У нас с первого раза не получилось. Пришлось выбросить заготовку. В «ласточкин хвост» вварена стрелка, для отсчёта делений. Отверстия сверлить по центру профиля, диаметр 10мм.

По краю этих отверстий, сверлим ещё 3-4 диаметром 3мм для сварки.

Втулки центруются в отверстиях болтами, и крепятся сваркой. Места сварки окончательно зашлифовываются.

Если эти операции Вам удалось успешно завершить, то изготовление поворотной пластины не вызовет затруднений.

Поворотная пластина изготовлена из стальной полосы 5Х40 мм

Болт М10 вваривается аккуратно с контролем перпендикулярности. Ни в коем случее не газосваркой, уведёт сразу. Только проволочной сваркой «Кемпи». Вварить по центру пластины.

Гайки зажима с ручкой на усмотрение мастера-сборщика.

Длинный пропил, лучше бы на фрезерном станке, но такового под рукой не оказалось…..

Само собой по центру пластины.

Итак, последний узел – подставка под камеру. Самое сложное вычислить положение шпенька, фиксируюшего камеру перпендикулярно поворотной пластине.

Выглядит подставка вот так:

Материал – сталь 1мм.

По центру отверстие под «барашек» 1\4 для крепления камеры.

Сделав заготовку, сверлим по центру отверстие диаметром 6.5 мм Притягиваем болтом к поворотной пластине и привариваем две направляющих, в моём случае, это стальные стержни диаметром 3 мм.

Самое сложное вычислить положение шпенька. Мы поступили так. От центрального отверстия процарапали чертилкой взаимно перпендикулярные оси.

Поставил камеру на сканнер с просканировал нижнюю частьв масштабе 100%.

По скану произвёл замер. Диаметр шпенька точно не помню. Мерили так, в соответствующее отверстие снизукамеры АККУРАТНО вставляли свёла. Кажется подходящее было 2.8 мм Не забудьте скруглить и заполировать верхнюю часть шпенька!

Вот что получилось:

Не забывайте, что разметку под отверстие необходимо вести со стороны подставки где привырены направляющие.