Ваз 2109 размеры вкладышей. Размеры и маркировки шатунно-поршневой группы

Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 1, 2, 3.

Поршень - алюминиевый литой.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму.

Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна.

Верхнее компрессионное кольцо - с хромированной бочкообразной наружной поверхностью.

Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа.

Маслосъемное кольцо - с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).

По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г.

Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «-».

На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм - в виде квадрата.

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневой палец - стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна.

В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами.

По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм.

Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка - первый, зеленая - второй, а красная - третий класс.

Шатун - стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы.

Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 5) цилиндра, в который они устанавливаются.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.

По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм.

Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна.

По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна.

На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 6).

После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

Поршневая группа - шатун, поршень, поршневой палец с двумя стопорными кольцами, два компрессионных и одно маслоотражательное кольцо. Для сборки поршневой группы вам потребуется стандартный набор инструментов, оправка подходящего диаметра для запрессовки поршневого пальца, тиски и газовая горелка.

Замена поршней

Клубы сизого дыма, идущие из выхлопной трубы, доставляют водителю достаточно много неприятностей. Часто в этом случае нужно производить ремонт двигателя.
Как выполняется замена всей поршневой на ВАЗ 2109 предлагает ознакомиться эта статья.
Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно, через 150 тысяч километров пути происходит видимый износ в группе поршней.
Его определить можно по некоторым признакам:

• Повышение расхода бензина.
• Уменьшение, меньше 10 кгс/см2, компрессии двигателя.
• Увеличение расхода масла. Достаточно 1000 километров пробега для уменьшения уровня масла от максимальной отметки до минимальной.
• Изменение до сизого оттенка цвета выхлопных газов.
• Расход масла уменьшается немного после замены маслоотражательных колпачков. Это говорит о том, что нужна диагностика поршневой системы и, при необходимости, замена изношенных деталей.

Допустимый износ гильз и поршней не должен быть больше 0,15 миллиметров, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольцана автомобиле ВАЗ 2109 можно без снятия двигателя с машины.

Как разобрать поршневую автомобиля ВАЗ 2109

Если со строя вышла на авто ВАЗ 2109 поршневая, замена ее должна производиться на смотровой яме или эстакаде. Для работы своими руками нужны: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, с помощью которой обжимаются кольца на поршне.

Замена поршневого ВАЗ 2109, детально показывает порядок выполнения работ.

Он заключается в следующем:

• Вытаскиваются аккумулятор, воздушный фильтр, для очистки воздуха, карбюратор, датчик, распределяющий зажигание, вентиляционный шланг.
• Сливается смазывающая жидкость из поддона двигателя.
• Отсоединяется датчик, указывающий температуру жидкости для охлаждения, выкручивается из блока двигателя пробка и сливается тосол.
• От ГБ отсоединяется «печка».
• От впускного коллектора снимается шланг от вакуумного усилителя тормозов.
• С находящихся спереди патрубков, на ГБ, отсоединяются шланги.
• Откручивается на хомуте болт, удерживающий приемную трубу для удаления выхлопных газов на КП, и отсоединяется приемная труба от резонаторной.
• Разъединяется приемная труба, идущая к коллектору, от двигателя.
• Откручиваются верхняя и нижняя гайки, фиксирующие воздухозаборник. Последняя удерживает еще и переднюю часть щита, который от горячего выхлопного коллектора защищает стартер.

Совет: Упростить, снятие и установку щитка стартера, можно удалив нижнюю проушину для его фиксации.

• Откручивается крепеж защитного кожуха, он закрывает ремень привода распредвала.
• Ослабляется натяжка ремня. Для этого его снимают со звездочки распредвала.
• Удаляется звездочка.
• Отсоединяется задняя крышка, закрывающая ремень.
• Откручиваются винты, удерживающие головку на блоке цилиндров.
• Отвернув все болты, крепящие головку блока, последняя, после покачивания, отрывается от БЦ и вынимается вместе с прокладкой.
• Освобождается от крепления и удаляется крышка, установленная на картере сцепления.
• Откручиваются винты, и извлекается поддон картера двигателя.
• Вытаскивается маслоприемник из корпуса насоса для прокачки масла.
• Гайки шатунных винтов отворачиваются, снимаются крышки на шатунах.
• С легким постукиванием ручкой молотка, вынимается вверх поршень с шатуном и верхним вкладышем.

• Таким способом вытаскиваются все поршни двигателя.
• В тиски зажимается шатун, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
• Не прилагая большое усилие, осторожно пальцами рук нужно развести замки на кольцах поршневых, снимаются поочередно компрессионные кольца, в количестве двух штук, с поршня.
• Удаляется одно маслосъемное кольцо.
• Вытаскивается расширитель маслосъемного кольца.

Замена втулок клапанов ваз 2109 здесь

Замена и установка поршневых колец

Хочу представить вам статью о замене поршневых колец автомобилей ВАЗ. Данные методы, а так же рекомендации, которые будут приведены в этом материале подойдут практически ко всем двигателям внутреннего сгорания, так как принцип их одинаковый. Оказывается, что водители осознано, меняют поршневые кольца в (изношенном процентов на 80 или меньше) двигателе дабы продлить ему жизнь, тем самым убивая его ещё сильнее.

Иногда спрашиваю у автомобилистов, зачем они подкидают только новые поршневые кольца? Такое впечатление, что изнашиваются только одни поршневые кольца, а цилиндр и поршень вечные. Это очень большая ошибка. В этой статье вы найдёте подробную информацию, как правильно заменить поршневые кольца и главное когда и зачем это делать.

Для более подробного изучения, я разделил данную статью на несколько важных тем, думаю так будет более удобней и можно будет сразу найти ту информацию, которая нужна.

Обзор поршневых колец.
Фирм, которые изготовляют поршневые кольца много, а так же много и подделок и все их просмотреть просто не хватает времени. Поэтому давайте рассмотрим тех производителей поршневых колец, которые отличаются от других нормальным качеством и ценой. Первое что хочу порекомендовать, это поршневые кольца фирмы «SM».

А так же поршневые кольца от фирмы «Mahle».

Эти фирмы выпускают поршневые кольца для Вазовских автомобилей разного диаметра и прекрасно нам подходят. Производят их, скорее всего, в Китае, потому как оригинальные будут стоить на много дороже. Но это не означает что всё так плохо, качество у них отличное. Я рекомендую всё же кольца фирмы «SM», потому что цена у них на много меньше, чем у «Mahle», а качество одинаковое так зачем платить больше и переплачивать за бренд.

Верхнее компрессионное кольцо у этих производителей стальное хромированное, но у фирмы «SM» оно омеднённое, на верхних фотографиях это прекрасно видно. Второе компрессионное кольцо черного цвета чугунное, но кольцо от фирмы «Mahle» имеет более тёмный цвет. На фотографии слева «SM», а справа «Mahle».

Нижние маслосъемные кольца металлические наборные.

Я рекомендую использовать именно металлические наборные маслосъемные кольца, потому что в отличие от коробчатого типа колец они прекрасно притираются в цилиндре, устойчивы к перегреву (не теряют свои пружинные свойства) и главное их достоинство, они работают как два не зависимых друг от друга кольца. Кольца коробчатого типа,

очень боятся перегрева. Они при перегреве теряют свои пружинные свойства и плохо справляются со своей работой. И ещё один серьезный минус, они требуют очень осторожной обкатки. При малейшем отклонении от обкаточных режимов рабочие кромки кольца в некоторых местах могут откалываться и будут пропускать масло.

Конечно же, есть и другие производители поршневых колец, но они как обычно идут сплошные подделки и выбрать качественные порой не реально.
Диагностика старых поршневых колец.

В принципе, вся диагностика старых поршневых колец сводится к тому, что их выбрасываем и устанавливаем новые. Почему так? Всё потому что в процессе эксплуатации, кольца притираются к цилиндрам, и они как бы набивают свой след. Если установить старые кольца в новый цилиндр, то они могут вообще ни притереться и это очень сильно отразится на работе двигателя. Почему они не притрутся? А потому что они не имеют уже круглой формы. На фотографии ниже видно как кольцо вытерлось в одном месте.

Такое кольцо никогда нормально не прикатается.

Бывают такие случаи, когда недавно отремонтированный двигатель был подвержен перегреву и кольца утратили свою упругость. Двигатель начинает брать масло и дымит, а также это отразилось на динамике автомобиля, тогда есть смысл посмотреть на состояние поршневых колец.

После разборки двигателя, снимаем поршневые кольца. Как правильно разобрать двигатель рекомендую прочитать специальную статью (Разборка двигателя ВАЗ). Взяв кольцо, разведите его края в разные стороны (но не сильно, хватит и сантиметра), потом отпустив его, кольцо должно стать своими краями друг против друга. Если края не сошлись друг против друга, значит, кольцо точно утратило свои пружинные свойства и его можно смело выбрасывать в металлолом.

Теперь покупаем новые кольца и устанавливаем их на свои места.

Подгонка новых поршневых колец.
При покупке новых поршневых колец, нужна обязательная подгонка их под цилиндр. Почему это делается. Всё зависит от качества проточки цилиндров и самых колец. Конечно же, бывают моменты, когда кольца чётко стают в цилиндре и с соответствующим зазором, а бывает и наоборот, когда кольцо нужно немного подпиливать, потому что не влезает или зазор слишком маленький.

Что бы замерить зазор, нам нужно установить кольцо в цилиндр и сверху придавить поршнем. Далее воспользовавшись щупом, меряем зазор.

Зазор должен быть в приделах от 0.25 до 0.45мм. Если зазор больше, тогда кольцо нужно заменить, а если меньше, то нужно его подточить. Для того что бы подточить кольца, используем надфиль.

Проделывайте весь этот процесс аккуратно, что бы ни спилить лишнего. После того как мы добились оптимального зазора, переходим к установке поршневых колец.

Правильная установка поршневых колец.
Если посмотреть на кольца, то производители позаботились о том, что бы ни задумываться, какой же стороной ставить кольца. Практически все производители поршневых колец, ставят на верхней части кольца вот такую надпись.

ТОП, на Английском означает верх. Но бывает и такое, что нет никаких надписей, но присутствуют кромки в некоторых местах.

На фотографии видно, что с правой стороны у колец есть определённая ступенька (кромка). Если на кольце присутствуют вот такие кромки, то кольцо всегда устанавливается кромкой в низ.

Установку колец на поршень можно осуществлять двумя способами. Первым способом установка производится с помощью металлических пластинок.

Нужно нарезать несколько пластин из листового металла толщиной примерно 0,3-0,5мм. Эти пластинки заводятся под кольцо и когда кольцо становится напротив канавки, пластинки вынимают, а кольцо вскакивает на своё место. Такой способ применяется, если нет опыта установки поршневых колец без металлических пластинок.

И способ второй – это когда устанавливаете кольца, разжимая их двумя пальцами.

Такой способ требует определённой практики и железных нервов. Всё это потому, что если переборщить с усилием, то кольцо может лопнуть и тогда нужно будет покупать ещё один комплект. Я видел, как у одного мастера скопилось много разных наборов поршневых колец и в каждом не хватало одного или двух колец, а это ведь не мало потраченных денег в пустую. Так что рекомендую вам воспользоваться первым методом, если вы хоть немного сомневаетесь.

После того как мы установили кольца их нужно разместить так, что бы разрезы колец находились на 120 градусов друг от друга. Зачем это делается. Это делается для того, чтобы уменьшить прорыв газов в картер. Научно доказано, что первое компрессионное кольцо держит 75 процентов компрессии, второе около 20ти. Когда происходит рабочий ход, газы прорываются через разрез в кольце и направляются к следующему кольцу, но так как прорезь второго кольца находится на расстоянии 120 градусов, то газы не успевают пройти через него. Этого вполне хватает, что бы задержать прорыв газов в картер.

При установке колец, не опытные механики допускают немало ошибок, которые иногда приводят к нежелательным последствиям. Далее мы поговорим об ошибках, которые лучше не допускать при установке поршневых колец.

Ошибки при установке поршневых колец.
Итак, ошибки. Как не печально, но они есть и о них по порядку.

Первой и серьезной ошибкой является, то, что подкидывают новые поршневые кольца в уже изношенный двигатель. Этого делать не стоит, почему? Потому что вы ставите новые кольца в цилиндр, который имеет эллипс (износ) и нормально притереться оно никогда не сможет, а если двигатель эксплуатировать на больших оборотах, то второе чугунное кольцо обязательно может лопнуть. Даже если кольца, каким-то образом притёрлись, то поршень обязательно подпортит вам настроение. Кольцо не только набивает свой след на цилиндре, но и на поршне тоже. Если прислонить новое кольцо в канавку старого поршня, то мы видим вот такую картину.

На самом дне канавки в поршне есть ступенька. Это ступенька от старого кольца, которое притёрлось и к поршню. В процессе работы, через эту канавку будут проходить газы, а так же будет подсасываться масло. При таких раскладах новые кольца отъездят максимум тысяч 5 километров, и потом нужно будет снова их менять.

Следующей ошибкой, с которой я несколько раз встречался это установка колец с замками в одной стороне.

Почему это плохо? Потому что газы прорывались с одной стороны и поршень перегревался с этой же стороны. В этот момент происходит деформация поршня и увеличивается его износ во много раз. На фотографии видно как в этом месте немного выгорел поршень, это всё от перегрева. Так же в этом месте от сильного перегрева отпускаются кольца, и это тоже способствует быстрому износу. Нижнее кольцо, немного было зафиксировано алюминием, который натянуло с поршня. Казалось бы, мелочь, а приносит немало проблем.

Маркировка и размер

Для дефектовки двигателя, вам естественно, следует его полностью разобрать на составляющие части и после получения доступа к основным узлам двигателя приступать к работе.

• Осмотрите поршень двигателя на наличие сильных царапин, прогара и тем более трещин. Если таковые имеются, то замените его. Старым поршневым кольцом уберите грязь и нагар с мест установки поршневых колец (поршневых канавок).

• Используя кусок проволоки подходящего диаметра (примерьте различные варианты) Вам следует очистить отверстие для стока масла двигателя.

• Измерьте зазоры между канавками поршня двигателя и поршневыми кольцами.

Заводские допуски по зазорам:

1. Кольцо А (компрессионное) – зазоры к интервале от 0,04 миллиметра до 0,075мм
2. Кольцо Б (компрессионное) – зазоры в интервале от 0,03 миллиметра до 0,065мм
3. Кольцо В (маслосъемное) – зазоры в интервале от 0,02 миллиметра до 0,055мм

Если зазор не подходит под заданные интервалы, но меньше 0,15 миллиметра, то поршень с кольцами пригоден для установки в двигатель.

• Для определения зазора, Вам, при помощи микрометра (зажимает поршневое кольцо и измеряет его толщину) измерить толщину поршневого кольца в трех точках, и взять среднее значение (0,11мм;0,1мм;0,14мм – среднее 0,12мм).

• Далее, при помощи набора щупов (каждый щуп выглядит как небольшой, не заточенный нож и имеет свою толщину) путем прикладывания его в отверстие под поршневое кольцо измерить толщину канавки.

Теперь от толщины канавки поршневого кольца, нужно отнять толщину самого кольца из чего и выйдет зазор, и в случае превышения допуска – 0,15 миллиметра хотя бы по одному кольцу поршень и все 3 поршневых кольца следует заменить.

• Затем следует измерить зазор между концами поршневых колец, для чего, старое поршневое кольцо нужно погрузить в цилиндр двигателя так, что бы оно находилось как в рабочем состоянии.

• Использую тот же набор щупов, Вам следует просунуть подходящий щуп в зазор, находящийся между концами поршневого кольца тем самым измерив его. В том случае если зазор в поршневом кольце больше 1,0 миллиметра, то поршневое кольцо нужно заменить.

• Если в ходе замера, зазор оказался меньше 0,25 миллиметра то каждый кончик кольца следует немного сточить до попадания значений замера в интервал от 0,25 миллиметра до 0,45мм.

• При помощи микрометра нужно измерить диаметр поршня, но измерение нужно проводить перпендикулярно отверстию под поршневой палец.

• При помощи нутромера, Вам нужно измерить диаметры камеры сгорания и так же как и с поршневыми кольцами узнать разницу между диаметрами камеры сгорания и поршнем двигателя. В том случае, если зазор больше 0,15 миллиметра, то нужно подобрать новый поршень в соответствии с ремонтным размером, т.е. если это первый ремонт, то и новый поршень следует устанавливать первого капитального ремонта.

http://autoremvaz.com

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней с пальцами, в строке "Комментарий" указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, наружный диаметр поршня и класс.

Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

Шатунно поршневая группа - шатун, поршень с кольцами, вкладыши скольшения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответсствующем техническом сотоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршень – алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней.

Поршневой палец – стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.

1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня;4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 – номер цилиндра.

На части двигателей 2110 может быть установлена шатунно-поршневая группа от двигателей 21083.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня).

Класс поршня по наружному диаметру	A	B	C	D	E
Диаметр поршня 82.0 (мм)	81,965-81,975	81,975-81,985	81,985-81,995	81,995-82,005	82,005-82,015
Диаметр поршня 82.4 (мм)	82,365-82,375	82,375-82,385	82,385-82,395	82,395-82,405	82,405-82,415
Диаметр поршня 82.8 (мм)	82,765-82,775	82,775-82,785	82,785-82,795	82,795-82,805	82,805-82,815

В запасные части автомобиля завод поставляет поршни класса А, С и Е, что вполне достаточно для подбора.

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

Глубина выборок под клапана, на днище поршня 2110, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

В конструкции поршня ВАЗ 2110 и в конструкции всех последующих моделей, применяется свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях в поршне обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне, в отверстиях под палец, предусмотрены установочные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, имеются небольшие углубления, которые облегчают установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют доступу масла в зону контакта.

Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

По геометрическим параметрам, нет отличий между поршнями моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110.

Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «треугольник». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «квадрат».

На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни номинальной группы обозначаются символом «Г». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначаются «+» и «-» соответственно.

Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых).

По наружному диаметру поршневого пальцы делятся на три класса через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется краской на его торце. По диаметру отверстия под поршневой палец, поршни также делятся на три класса через 0,004 мм.

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории.

Желательно подбирать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня. Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

Признаки неисправности шатунно - поршневой группы:

Повысился расход бензина;

Ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;

Увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;

Изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100100401500.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110 - 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117 – 1119, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема!

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ!!!

Рис. 2.38. Основные размеры шатунно-поршневой группы

Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на .

Поршень - алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.

Рис. 2.39. Маркировка поршня и шатуна: 1 – группа поршня по массе; 2 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 3 – ремонтный размер; 4 – класс поршня; 5 – класс отверстия для поршневого пальца; 6 – отверстие для выхода масла; 7 – номер цилиндра

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня ().

По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «–». На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм - в виде квадрата.

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневой палец - стальной трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка - первый, зеленая - второй, а красная - третий класс.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо - с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Шатун - стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются (см. ).

Основные размеры шатуна

Размеры поршневых колец

Основные размеры поршня

Поршень - алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Маркировка поршня:

1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня; 4 – класс отверстия для поршневого пальца

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня.
По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «–». На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.
Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм - в виде квадрата.
Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец - стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка - первый, зеленая - второй, а красная - третий класс.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо - с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Маркировка шатуна:

1 – класс шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 2 – номер цилиндра

Шатун - стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 цилиндра, в который они устанавливаются.
В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна.
По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Места, на которых допускается удалять металл, при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна