Как улучшить звучание Hi-Fi системы, не потратив почти ничего, кроме времени. Журнал "Салон AudioVideo"

Часто бывает, что записанные дома CDR’ы через 35 - 40 мин после начала воспроизведения начинают играть с искажениями. Виноват в этом не проигрыватель, а пишущий дисковод, в котором болванка ложится не параллельно поверхности платформы. Когда лазерная головка перемещается от центра диска к его краю, расстояние от линзы до рабочей поверхности меняется, и фокусировка луча нарушается. Устранять перекос лучше экспериментально, меняя положение платформы относительно сервопривода головки. Зная, в чем проблема, легко избежать расходов на ремонт техники.
- Аудиосистема может звучать агрессивно не по своей вине, а из-за искрения или помех в питающей сети. В таких случаях полезно применять изолирующие трансформаторы с подавителями ВЧ-излучения и выносные фильтры. Не помешает также независимая земляная шина, помимо той, что уже имеется в розетках. Чистое питание - залог хорошего воспроизведения музыки.
- Если шипы по каким-нибудь причинам нежелательны, поставьте колонки на деревянные конусы, они дадут тот же демпфирующий эффект. Под них полезно подложить металлические пластины или крупные монеты. Оптимальное положение конусов определяется экспериментально, на слух.
- Усилители тоже очень чувствительны к механическим вибрациям. Демпфирующая платформа из мрамора толщиной 4 - 10 см, положенная на клапанные пружины от автомобильного двигателя, будет наилучшим решением. Прекрасный результат дает мраморная плита, если ее подвесить на резиновых растяжках, например велосипедных камерах. Противоположные концы растяжек можно закрепить в углах металлического короба.
- В ассортименте нашей компании появился новый сорт масла TLF II. Это суперсмазка для любых механизмов, например, главного подшипника LP-столов, шпинделей и сервоприводов CD-проигрывателей. Велосипедная цепь, смазанная TLF II, идет мягче, а электробритвы, воздушные кондиционеры и пылесосы шумят заметно меньше. Область применения этого масла ограничивается лишь вашей фантазией.
- Многие бестрансформаторные усилители не могут раскрыть свой потенциал на 4-омной нагрузке. Да и время жизни мощных ламп, например замечательных 6С33С, при этом заметно сокращается. Неплохим выходом может стать промежуточный трансформатор (правда, нарушится бестрансформаторная концепция), который я советую вам намотать самостоятельно. Сопротивление первичной обмотки может быть 16 Ом, а сечение провода 1 - 2 кв. мм. Вторичка должна быть вдвое толще, а общее количество витков в трансформаторе - примерно 100:50. Соответственно, отношение сопротивлений будет 4:1. Так вы спасете свои 6С33С и приобретете полезный опыт изготовления звуковых трансформаторов.

- Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.
- Мощные лампы при работе сильно нагреваются. Нежелательным следствием расширения стекла и металлических выводов становятся микротрещины в основании баллона. Через них внутрь попадает воздух, и лампа перестает работать. Покрыв цоколь и выводы тонким слоем жидкости Solution, вы надолго сохраните вакуум и обеспечите надежный контакт выводов с панелькой. Да и звук будет лучше.
- У старых усилителей часто ухудшается контакт в паяных соединениях, особенно в местах сильного нагрева. Обновление паек потребует времени, но звучание станет намного чище. Для этого отлично подойдет припой, не содержащий свинца, еще лучше - с добавками серебра. Результат - стабильность работы и более качественное звучание. При работе будьте внимательны, чтобы не наделать нежелательных перемычек.
- В старых компонентах используются печатные платы с монтажными штырьками и/или зажимами. Со временем такие соединения окисляются, и контакт существенно ухудшается. Пропаяйте их все, и звук станет намного лучше.
- Выходные лампы, работающие на трансформатор, балансируются, чтобы через первичную обмотку не протекал постоянный ток. В противном случае усилитель будет работать с большими искажениями. При старении ламп балансировка может нарушиться, и режимы ламп придется подстраивать, меняя смещение на управляющих сетках. Если в вашем усилителе такая регулировка не предусмотрена, возьмите подковообразный магнит и закрепите его обоими полюсами на сердечнике трансформатора. Перемещая его, найдите положение, в котором звуковые искажения будут минимальны.
- При записи попробуйте снять защитную сетку [с микрофона]. Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.
- Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.
- Если в доме есть радиопередающие устройства, следите, чтобы высокая частота не попадала в сеть переменного тока. Да и для самого передатчика чистое питание много значит - искажения при модуляции будут меньше. Для подобных целей мы выпускаем устройство Mainsstream.

А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю "кухню" изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.

ЧАСТЬ 1

1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок - заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше - SCS-12. Следующий шаг вперед - замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната.

2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.

3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.

4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.

5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.

6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит "рупорную" окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.

7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.

8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и "звона" станет меньше.

9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!

10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.

11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 - 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.

12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй - для СЧ/ВЧ. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.

13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.

14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их "лицом к лицу" и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила - ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.

15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно - колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.

ЧАСТЬ 2

1. Содержите в чистоте все электрические контакты. Любое окисление ухудшает звук. Поэтому, где возможно, пропаивайте соединения, избегая лепестков, зажимов и голых проводов в клеммах. В условиях повышенной влажности негативный эффект возникает быстрее и проявляется сильнее. Кроме того, соль от отпечатков пальцев является катализатором коррозии.

2. Пользуйтесь, по возможности, экранированными акустическими кабелями, защищенными от проникновения ВЧ-помех. Наиболее чувствительны к ним открытые и плоские кабели. Они, подобно антеннам, ловят излучение от окружающих мобильных телефонов.

3. Располагайте колонки как можно дальше от источников сигнала, например CD и (особенно) LP-проигрывателя. В противном случае вибрации могут передаваться от выхода к входу, т.е. возникнет электромеханическая обратная связь. На расстоянии она в значительной степени ослабляется.

4. Если приходится увеличивать громкость, чтобы расслышать кое-какие нюансы, значит, ваш тракт все еще не в порядке. Виновата не обязательно акустика, причина может быть в чем-то другом. В хорошей системе все подробности должны быть слышны при малом уровне громкости.

5. Некоторые производители рекомендуют устанавливать свою акустику параллельно стене. Тем не менее попробуйте развернуть колонки "лицом" к своему любимому месту прослушивания. Кстати, АЧХ акустики меряется именно в таком положении. Зачем же терять высокие частоты, направляя их в диван, например?

6. Чем меньше расстояние между вами и колонками, тем слабее ощущается влияние комнаты. А ведь это как раз то, что нам надо. В электростатических наушниках, например легендарных Stax, так и делается. Чем ближе ухо (к источнику звука), тем менее заметна окраска.

7. Корпус колонки всегда вибрирует, и чтобы убедиться в этом, достаточно дотронуться до боковой стенки. Резонансные моды легко услышать, если приложить ухо к любой из панелей. Медицинский стетоскоп скажет вам гораздо больше. Амплитуду вибраций можно даже измерить, причем безо всякого микрофона. Наклейте на исследуемую стенку небольшой магнит, для чего подойдет любой (не застывающий "намертво") компаунд. Возьмите старую ММ-головку и выньте из нее иглу. Закрепите картридж на какой-нибудь подставке и придвиньте к магниту как можно ближе. Вибрации стенки вызовут модуляцию напряженности магнитного поля, которая, в свою очередь, наведет э.д.с. в обмотке головки. Если ее подключить к фоно-входу усилителя, будет слышен механический резонанс корпуса. Таким образом находится самое подходящее место для внутренних распорок. Более наглядный результат получается при подключении осциллографа к линейному выходу усилителя.

8. Чтобы определить угол поворота колонок, используйте лампу с фокусирующим отражателем, а еще лучше - лазер. Таким образом, вы увидите, как сигнал распространяется в комнате. В этом, конечно, нет смысла, если производитель рекомендует ставить АС параллельно стене. Метод особенно полезен, если нужно найти оптимальное положение для нескольких слушателей.

9. Вы уже поэкспериментировали с bi-wiring? Так вот, tri-wiring еще лучше. Отключите от кроссовера ВЧ-звено, просверлите еще пару отверстий и поставьте в них дополнительные клеммы. Уверен, что поможет.

10. Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув "лицом" к себе. Вы не поверите своим ушам.

11. Любыми способами пытайтесь уменьшить влияние комнаты. Разбивайте поверхности стен стеллажами с пластинками, книжными полками (читать книги не обязательно), коврами, мебелью, деревянными решетками с несимметричным расположением планок. На стены и потолок можно повесить панели из поролона или пористого пенопласта. Чем чаще преломляется звук, тем эффективнее ослабляются стоячие волны, и звучание становится менее утомительным.

12. Никогда не придвигайте свое кресло вплотную к стене, как я видел однажды в доме известного американского эксперта. При этом воспроизведение ухудшается из-за чересчур акцентированного баса.

13. Определите оптимальное расстояние между акустикой и слушателем. Чем тщательнее вы это сделаете, тем четче будут стереообразы. Если, конечно, ваша система в порядке.

14. Подключайте всю технику через одну розетку. Это поможет избежать земляных петель и, как следствие, фона.

15. Померяйте индикатором полярности остаточное напряжение на корпусе вашей аппаратуры. Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта. Включите их в сеть и коснитесь щупом клеммы заземления на задней стенке. Если прибор покажет около 55 В, переверните вилку, а еще лучше - измените полярность в самой розетке. В правильном положении напряжение на корпусе не должно превышать 12 В. Сделайте на вилке какую-нибудь отметку, чтобы потом не перепутать. Проделайте все это и с другими компонентами системы, после чего подключите интерконнекты. Теперь вредный потенциал между ними сведен к минимуму, и вы увидите, какие радикальные изменения произошли в звуке. Метод не годится для британских розеток, где вилку невозможно перевернуть. Совет: после правильного включения измените полярность вилки и послушайте снова.

ЧАСТЬ 3

1. Всегда залуживайте концы акустического кабеля, даже если производитель разъемов гарантирует надежный контакт голого провода. Как бы сильно он ни был зажат, между жилами обязательно останется воздух. Со временем они окислятся, и звучание изменится, причем не в лучшую сторону.

2. Избегайте сильного скручивания, изгиба и натяжения кабеля. Иногда при инсталляции домашнего кинотеатра тонкий акустический кабель застревает в узком канале. Не пытайтесь его вытянуть силой, а то из 5 м и без того тонкого провода вы получите 10 м вдвое меньшего диаметра. Система будет работать, но звучать - вряд ли. Поэтому в подобных случаях всегда оставляйте некоторый запас, чтобы избежать напряга.

3. Сетевые и межблочные кабели всегда располагаются очень близко друг от друга на задней панели компонентов. Тем не менее старайтесь разделить их, насколько это возможно. Если пересечения неизбежны, делайте их под прямым углом. В идеальном случае все сетевые кабели должны быть с одной стороны, а сигнальные - с другой.

4. Неэкранированные сетевые шнуры являются мощным источником помех. Так что по возможности старайтесь использовать специальные кабели с экраном (всем на благо, хотя блага доступны не всем). Из нашей линейки подойдут The Mainsstream, The Mainsstream BS и The Mainsserver. Последний разработан для маломощных потребителей, примерно до 400 ВА.

5. Полностью разделяйте цифровые и аналоговые сигналы. Они имеют разную природу и не понимают друг друга. Это вообще разные языки. Чтобы избежать конфликта, разведите их как можно дальше. Для передачи цифровых данных используйте экранированный кабель, и лучшим решением будет наш The Digicoupler. Благодаря семикратному экранированию он ослабляет излучение сигнала с частотой 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz - на 86.

6. Содержите все разъемы в чистоте. После их промывки контактирующие поверхности полезно защитить специальной жидкостью, например The Solution. Она опробована в 96-канальных студиях, где техникам требуется около недели на регламент микшерного пульта. The Solution значительно облегчает им жизнь. Этот абсолютно инертный состав образует тонкую пленку на поверхности металла и тем самым препятствует его окислению. При соединении разъемов пленка продавливается, и ток беспрепятственно течет с металла на металл. Поскольку жидкость не пропускает воздух к точкам контакта, такое соединение никогда не окислится.

7. Если ваша система заметно фонит, особенно при включении фонокорректора, возможно, виноват силовой трансформатор соседнего аппарата. Чувствительную технику нельзя ставить близко или друг на друга. Возьмите длинные кабели и отнесите фонокорректор подальше.

8. Лучше, когда акустические кабели короткие, а интерконнекты длинные, а не наоборот. Правильно, если усилитель стоит на тротуарной плитке, позаимствованной у соседей.

9. Если вы сомневаетесь в качестве, например, предусилителя, попросите знакомого аудиофила принести на время свой. В спорах вы, возможно, выявите истину.

10. Перед покупкой аппарата постарайтесь взять его под залог, чтобы послушать дома. Лучше небольшая дискуссия до, чем серьезная война после.

11. Аппаратура звучит лучше, если она стоит на одном уровне, а не друг над другом.

12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите (регулятором громкости) максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого - цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.

13. По возможности используйте балансные соединения. Многолетний опыт показывает, что они как минимум звучат не хуже обычных, а во многих случаях - намного лучше. Под словом "лучше" я понимаю: повышенное разрешение, больше воздуха и пространства, более четкое разделение инструментов. Легче распознается акустика звуковой студии. Поэтому нацеливайтесь на балансные линии. Чтобы перевести на них всю технику, могут потребоваться годы, но дело того стоит. Особенно в городских условиях, где электромагнитная обстановка становится все хуже и хуже. В балансных кабелях с разъемами XLR оба сигнальных проводника, "прямой" и "возвратный", экранированы. В несимметричных линиях последний совмещен с экраном. Здесь-то и начинаются все проблемы.

14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т.е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами - не сможете остановиться.

15. В тропиках абсолютная и относительная влажность всегда выше, чем в странах с умеренным климатом. Высокая температура в сочетании с грязной атмосферой (выхлопными газами, например) заметно сокращает жизнь межблочных кабелей в ПВХ-оболочке. Ищите кабели без ПВХ, а еще лучше - вообще без галогенов, как, например, наши Halogen Free. Со временем из ПВХ улетучиваются пластификаторы, и грязная атмосфера начнет взаимодействовать с вашим дорогим (на самом деле ПВХ - самые дешевые) кабелем.

ЧАСТЬ 4

1. В домах с несколькими силовыми вводами всегда можно найти наиболее чистую линию. К ней и подключайте свою систему.

2. Хороший звук получается не тогда, когда вы без проблем берете 30 ампер из розетки, а когда техника получает чистое питание. Толстые сетевые шнуры калибра AWG-10 выглядят гораздо внушительнее, чем звучат. Правильный сетевой кабель работает подобно фильтру, эффективно отсеивающему вредные помехи.

3. Чтобы сеть стала чище, полезно зачистить контакты на предохранительном щитке. После обработки (например, средством для полировки латунных изделий) можно нанести на контактирующие поверхности состав The Solution. Это действительно работает. И сработает еще лучше, если вы почистите гнезда, куда вставляются (квартирные) предохранители. Но сначала отключите главный рубильник, а то вместо контактов вам придется приводить в порядок себя. Воплощая в жизнь искрометные идеи, будьте предельно осторожны.

4. Если вам нужна еще аппаратура, присмотритесь к подержанной. Конечно, столь критичные к износу вещи, как, например, фоно-катриджи, покупать рискованно, но обычную электронику - имеет смысл. Вы получите больше за меньшие деньги.

5. Самостоятельное изготовление техники очень увлекает, вдобавок вы многому научитесь. Начнете понимать собственное хобби на более высоком уровне, а ведь оно впоследствии может стать и профессией.

6. Отдавайте своим детям ненужную технику. Таким образом вы приобщите их к своему хобби и сэкономите кучу денег на ремонте. Ведь теперь любознательные малыши не станут ломать новую аппаратуру, чтобы понять, как она работает.

7. Попробуйте записать что-нибудь сами, это на 1000% поможет вам понять звук и музыку. И в следующий раз не станете критиковать подаренный тещей CD за то, что он звучит не самым лучшим образом.

8. Похлопайте в ладоши в комнате прослушивания и обратите внимание на резонансы. Задавите их настолько, насколько это возможно, стараясь (при воспроизведении) добиться того же звучания, что и при записи. Быстрее получить нужный результат поможет электронное оборудование.

9. В правильном Hi-Fi-тракте при воспроизведении хороших CD можно развернуть колонки в стороны, и локализация все равно будет точной. Она не потеряется даже в том случае, если встать прямо перед колонкой. Если же локализация нарушена, вам придется изрядно потрудиться, чтобы ее восстановить. Потребуется замена кабелей или самих компонентов. Для подобных целей у нас есть тестовый CD с очень малыми искажениями на низких уровнях и безукоризненной сценой. Эти записи из архива van den Hul Carbon Recordings сделаны с использованием кабелей The Second.

10. Если звучание кажется вам излишне резким, первым делом включите в тракт один или несколько наших карбоновых кабелей. Для них вообще резкость не характерна, и если она все же осталась (что означает наличие гармонических или негармонических искажений), вы можете быть уверены, что кабели не виноваты.

11. Медицинский стетоскоп, купленный для изучения резонансов акустики, прекрасно подойдет и для диагностики LP-проигрывателей. Чем громче рокот, тем выше уровень резонансов, тем сильнее механические вибрации пластинки и более заметна окраска звучания при воспроизведении. Так что поработайте над поглощением энергии вибраций в вашем проигрывателе.

12. Вечер - наиболее удобное время для тестирования техники. Но учтите, что в начале и конце дня вы слышите по-разному. Так что самые ответственные прослушивания лучше устраивать по утрам.

13. Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.

14. Попытайтесь описать словами звучание, которое вам нравится, даже если вашей системе в комнате прослушивания до него далеко. Это очень хорошая практика для оценки качества воспроизведения.

15. Регулярно посещайте живые концерты, наслаждайтесь естественным звуком, освежайте слух и звуковую память. Если не ходите на концерты - не имеете права критиковать (звучание техники).

ЧАСТЬ 5

1. Водите своих детей на концерты. Считайте это вкладом в их будущую культуру.

2. Тренируйте слух во время прогулок в лесу или в поле. Прислушивайтесь к тихим звукам живой природы, наслаждайтесь ими. Делайте это вместе с детьми, делитесь с ними впечатлениями, и они станут лучше понимать вас.

3. Имейте в виду, что большинство, если не все современные записи, сделаны цифровым способом и не имеют ничего общего с живым звуком. Сегодня все может быть создано искусственно или переделано, поэтому и звучит, как компьютер Macintosh.

4. Перед прослушиванием музыки дома постарайтесь раздобыть ее нотную запись. Для простых произведений чтение нот не составит труда. Это поможет вам лучше понимать музыку как культурное наследие. В противном случае она останется лишь чем-то средним между звуковым воздействием и личными ощущениями.

5. Количество денег, потраченных на Hi-Fi, ничего не говорит о его звучании. Качество определяется совокупностью всех компонентов системы. Подбирая их с умом, можно добиться лучшего результата за меньшие деньги. Считайте, что ваши знания тоже являются частью капитала.

6. Как правило, ламповая аппаратура звучит лучше транзисторной. Но у ламп небольшой срок службы, поэтому всегда имейте запасные нужного типа. Если, конечно, в дальнейшем не собираетесь расставаться со своим ламповым усилителем.

7. Для сохранения вакуума (или того, что от него осталось) перед установкой лампы обработайте ее ножки раствором The Solution. В частности, те места, где они выходят из стекла. Микротрещины - главная причина потери вакуума. Особенно полезен этот раствор для горячих 6С33С. А если нанести его на контакты ламповой панельки, можно предотвратить их окисление при высоких температурах.

8. Если выходной трансформатор и мощные лампы не сбалансированы по анодному току, магнитное поле можно скомпенсировать, положив небольшой магнит на трансформатор. Метод требует внимательного прослушивания, но увеличивает срок службы редких ламп.

9. Лампу с микрофонным эффектом (а таких большинство) можно успокоить, установив ее панельку на отдельной печатной плате. А ту, в свою очередь, нужно развязать от шасси четырьмя пружинами. Всегда защищайте такие лампы от механических воздействий.

10. Если вы решили изготовить ламповый усилитель самостоятельно, не ставьте силовой и выходные трансформаторы параллельно. Они должны быть перпендикулярны друг другу.

11. Два моноблока всегда звучат лучше, чем один стереоусилитель.

12. Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена) делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что суперкачество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора.

13. Головка с активным сопротивлением 40 Ом лучше всего играет в диапазоне (входных сопротивлений) от 200 (т.е. 5 х 40) до 400 (т.е. 10 х 40) Ом.

14. При записи попробуйте снять защитную сетку (с микрофона). Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.

15. Сгоревший трансформатор можно прозвонить, восстановив обрыв обмотки с помощью высоковольтной дуги. Дуга вызывает испарение меди, частицы которой создают перемычку. Соединение, конечно, ненадежное, но вполне пригодно для измерений при низких напряжениях.

ЧАСТЬ 6

1. Идеальная демпфирующая платформа для винилового проигрывателя получится из мраморной плиты толщиной 5 см, уложенной на 3 - 4 надувных мяча. Если такая подвеска покажется неустойчивой, возьмите клапанные пружины от автомобильного двигателя. Хватит 6 - 8 штук. Балансировать платформу вместе с проигрывателем будет легко, перемещая пружины. Для ее установки в строго горизонтальном положении пользуйтесь спиртовым уровнем.

2. Многие проигрыватели работают неправильно из-за неточной настройки. В большинстве случаев достаточно выставить оптимальный вынос головки. Для балансировки используйте легкий спиртовой уровень.

3. Замените толстый кабель, обычно поставляемый в комплекте с тонармом, более тонким. У нас специально для этого выпускается модель D-501. Препятствует передаче вибраций и иных внешних воздействий к вашему проигрывателю.

4. Как ни странно это может звучать, но хорошая механическая развязка электронных компонентов положительно влияет на глубину сцены и разрешение. Поэтому поставьте оконечный усилитель на массивную деревянную плиту, а ее изолируйте от пола резиновыми конусами. Резина не должна быть слишком твердой. Проделайте то же самое с CD-проигрывателем и предусилителем.

5. Если ваш предусилитель имеет балансные входы/выходы и такие же входы есть у оконечника, попробуйте сделать вот что: подключить балансно и головку звукоснимателя. Первым делом нужно довести до разъема тонарма ее плюсовые и минусовые выводы (для правого канала это будет, соответственно, красный и зеленый) отдельными проводами. Наш 501-й кабель отлично для этого подойдет. Экран подключается к корпусу тонарма и среднему контакту 5-штырькового разъема DIN, например van den Hul TAC. То же проделываем и с выводами левого канала (белый и синий). Теперь нужно раздобыть еще один, точно такой же фонокорректор. Один будет работать в правом канале, второй - в левом. Как их подключить? Очень просто. Правый плюс (красный) через RCA пойдет к правому каналу первого фонокорректора, а правый минус (зеленый) - к его левому каналу. Та же история и с другими выводами головки - белый и синий подключаются к левому и правому каналу второго корректора. Земля у всей схемы общая, она соединена с центральным штырьком TAC. К выходам идет кабель, на одном конце которого RCA, а на другом - "папа" XLR, т.е. из четырех обычных выходов получается два балансных. Придется потрудиться, конечно, но, оценив результат, вы вряд ли захотите вернуться к прежнему варианту.

6. А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. С обычным CD-плеером такой номер не пройдет, и чтобы его слушать, придется снова поменять полярность кабеля. Если вам понравится, добро пожаловать в OOPS, т.е. Out Of Phase Society.

7. Стараясь пропаивать все соединения, тем не менее, не пытайтесь делать это с выводами головки. Вы обязательно отпаяете внутренние проводники, и в результате мне придется опять чинить вашу головку. Запомните это правило.

8. Вдавленный мягкий купол (пищалки) легко выправить с помощью пылесоса. При этом самого купола не касайтесь, соблюдайте дистанцию 3 - 5 см.

9. Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.

10. При самостоятельном изготовлении компонентных видеокабелей следите, чтобы они были строго одинаковой длины. Избегайте также резких перегибов изоляции, поскольку (волновое) сопротивление в этих точках меняется и возникают временные задержки. В результате изображение теряет фокусировку. Учтите, что для ВЧ-соединений чистота контактов имеет решающее значение. Всегда применяйте 75-омные разъемы.

11. Прочная стойка может оказаться очень полезной. Ее, кстати, сделаете и сами. Заодно попрактикуетесь в сварке труб, предварительно засыпав их песком или дробью.

12. Отдачу купольного среднечастотника или твитера можно заметно увеличить, нагрузив его на рупор.

13. Слишком большая прижимная сила убивает акустические нюансы грамзаписи. Не превышайте значения 3,5 гс при воспроизведении 100-микронного трека на тестовом диске. Отличным результатом можно считать 50 - 60 мк при 1,5 гс.

14. Регулярно мойте диски на 78 оборотов водой с мылом, используя мягкую щетку. Продукты износа стальных игл старят новые иглы даже быстрее (чем пластмасса).

15. Стальной диск проигрывателя всегда притягивает головку из-за взаимодействия магнитных полей. Поэтому при воспроизведении коробленых дисков прижимная сила будет постоянно меняться со всеми вытекающими проблемами. При первой же возможности замените диск, попросите кого-нибудь из своих знакомых выточить латунный или медный.

Подготовлено по материалам журнала "Салон AudioVideo" №5-10 2005

Многие модели акустических систем имеют по две пары винтовых зажимов, которые подключены непосредственно к входам фильтров низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей. В исходном состоянии одноименные („+” и „-”) зажимы обеих винтовых пар соединены параллельно с помощью металлических перемычек, что позволяет подключить колонки к усилителю обычным способом, используя только один соединительный кабель.
Если же эти перемычки удалить, появляется возможность независимого двухпроводного подключения отдельными кабелями к выходу усилителя низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей методом Bi-Biring или Bi-Amping. О методе Bi-Amping, требующем применения двух стереоусилителей, поговорим в следующей статье этого цикла, посвященной улучшению качества звучания усилителей.
Метод же Bi-Wiring заключается в подключении к одному выходу усилителя двух отдельных акустических кабелей, каждый из которых подводится к своей паре винтовых зажимов на акустической системе. Смысл этой процедуры заключается в том, что при таком двухпроводном подключении (Bi-Wiring) токи звуковых сигналов низких и высоких частот протекают по различным цепям, не оказывая влияния друг на друга. Благодаря этому качество звучания колонок в режиме двухпроводного подключения значительно улучшается.
Тем более что при этом появляется возможность дальнейшего улучшения тонального баланса звука путем применения в ВЧ и НЧ звеньях кабелей с различным характером окраски звука. В цепи низкочастотного громкоговорителя рекомендуется использовать кабели из бескислородной меди, что придаст басам особую мощь и динамичность. В ВЧ тракте предпочтительнее применять медные кабели с дополнительным серебряным покрытием, которые по сравнению с обычными проводами из OFC позволяют получить более звонкий и прозрачный звук на высоких частотах.
Ниже приведем несколько простых советов по дальнейшему улучшению качества звука акустических систем, относящихся к ценовой категории $250 - 400, которые однако потребуют „вскрытия” колонок и внесения некоторых изменений в их конструкцию. Основные направления возможной модернизации таких акустических систем показаны на рисунке. Их внутренняя проводка, как правило, выполнена таким тонким „кабелем”, что одна только их замена на хороший кабель из бескислородной меди OFC с поперечным сечением проводов в 2.5…4 мм2 уже дает существенную прибавку в качестве звука.
Во многих доступных по цене моделях колонок используются дешевые пружинные зажимы или простые винтовые клеммы. Качество звука и внешний вид колонок значительно улучшаться, если их заменить на позолоченные винтовые зажимы (стоимостью примерно $20 за пару). Тем более что при этом появляется возможность использовать высококачественные акустические кабели с большим поперечным сечением проводников (4 мм2 и более), в том числе кабели с установленными на них соединительными разъемами типа „банан”, „лопаточка” или „вилочка”. При установке двух пар винтовых зажимов можно реализовать режим двухпроводного подключения колонок, преимущества которого рассмотрены выше.
Качество звука можно улучшить и заменой элементов фильтра кроссовера на высококачественные компоненты „аудиофильского” класса. Так, например, катушки индуктивности с металлическими или ферритовыми сердечниками целесообразно заменить катушками без сердечников с теми же значениями индуктивности, намотанными проводом из бескислородной меди. Весьма полезно также заменить конденсаторы фильтра на высококачественные полипропиленовые или полистиральные пленочные конденсаторы, например, тира MIT Multicap или Infinicap фирмы WONDER.
Если колонки страдают излишне размытым и „бубнящим” басом, то возможными причинами могут быть недостаточное электрическое или акустическое демпфирование низкочастотного громкоговорителя. В первом случае воспроизведение баса улучшится, если колонки подключить к другому усилителю с малым выходным импедансом. Акустически задемпфировать колонку можно с помощью вкладыша в фазоинвертор, либо, что более эффективно, с помощью звукопоглотителя, помещенного внутрь корпуса акустической системы.
Самым простым и доступным звукопоглотителем является обычная техническая вата. Еще лучшие результаты дает оклейка внутренних стенок колонки пористым волокнистым материалом от фильтра бытовых воздухоочистителей. Оптимальное количество звукопоглотителя определяется опытным путем, так как при чрезмерной степени акустического демпфирования басов станет:
во-первых, мало,
во-вторых, они заметно потеряют в глубине и выразительности.
Выполнение большинства из этих рекомендаций не потребует значительных финансовых затрат (за исключением разве что покупки сабвуфера), а полученное в результате улучшение звука будет вполне ощутимым. Однако дальнейшее улучшение качества звучания потребует доработки остальных компонентов аудиосистемы. Поэтому следующая статья этой серии будет посвящена усилителям низкой частоты. В ней будет рассказано о несложных способах их доработки, доступных квалифицированным радиолюбителям в домашних условиях без использования сложных измерительных приборов.

К. Быструшкин, Л. Степаненко

Несомненно, потенциал этого хитрого устройства, скрывающегося за кожухом кремового цвета, огромен, но добиться от него качественного звука невероятно сложно. Если отказаться от мысли о построении акустической системы для компьютера с нуля, то остается либо истратить сумму, сопоставимую с ценой всего ПК, либо постараться улучшить звучание уже имеющейся аппаратуры.

Условия современного рынка заставляют производителей постоянно уменьшать себестоимость выпускаемой продукции, экономя на качестве. Такая экономия обычно сопровождается приданием товару привлекательного внешнего вида и активной рекламой. Возьму на себя смелость утверждать, что развитие аудиотехники остановилось еще в далеких 80-х годах XX в. Если не рассматривать появление цифровых носителей и нестандартных источников звука, то дальше шло только упрощение и удешевление. Поэтому я предлагаю минимизировать последствия подобной экономии и убрать некоторые огрехи производителя, благодаря чему компьютерная акустическая система начнет звучать значительно лучше.

А нам оно надо?

Попытаемся сформулировать общие требования к качеству звукового сопровождения в персональном компьютере. Как минимум, звук не должен раздражать, вызывая желание выключить колонки. Если ПК используется для просмотра фильмов, то основное требование к акустической системе заключается в четкой передаче голосов, когда речь воспринимается без усилий и внятна даже в том случае, если несколько героев говорят одновременно. Остальные звуки должны ассоциироваться с их источниками, а не напоминать шумы.

Что касается прослушивания музыки, то, перефразируя расхожую поговорку, можно сказать: звук не бывает слишком качественным. В идеальном случае колонки должны иметь минимальные коэффициенты искажений, развивать достаточное акустическое давление (имеется в виду работа на большой громкости без роста искажений) и воспроизводить частоты от 30 до 20 000 Гц. В то же время построение (как индивидуальное, так и серийное) более-менее приличной акустической системы является весьма наукоемкой, трудоемкой и требующей значительных материальных затрат задачей.

К сожалению, подавляющее большинство компьютерных акустических систем не соответствуют таким требованиям. Качество звучания средних (как по цене, так и по распространенности) компьютерных колонок можно описать очень просто. Воспроизводимые частоты обычно находятся в диапазоне 100-12 000 Гц (для однополосных устройств). При этом звучание испорчено сильнейшими искажениями и «призвуками» корпуса. Если присутствует высокочастотный динамик, то либо его отдача из-за низкой чувствительности намного меньше, чем у среднечастотного, либо игра высоких частот больше похожа на лязг. Еще хуже обстоит дело с низкими частотами. Их недостаток обычно компенсируется комплектацией колонок (которые в данном случае принято называть сателлитами) сабвуфером. Но последний вместо мощного усиления низких частот бубнит на одной. В общем, картина ужасающая. Однако сделать звук приятнее и качественнее можно (и нужно).

Конструкция компьютерных АС

Основной принцип построения компьютерных стереоколонок является общим практически для всех выпускаемых сегодня моделей. Отличия наблюдаются только в качестве используемых комплектующих и дизайне (и цене, конечно).

Давайте посмотрим, что представляет компьютерная акустическая система, на примере дешевых пластиковых колонок компании A4-Tech (фото 1). Несмотря на абсолютно «несерьезный» вид, устройства подобного класса все еще довольно популярны. Правда, если на рынке стереосистем можно наблюдать некий прогресс в виде перехода на более мощные модели, то многоканальные наборы (4.1, 5.1) до сих пор комплектуются подобными колонками в качестве сателлитов. Поэтому доработка таких продуктов по-прежнему актуальна.

По акустическим и музыкальным достоинствам данные колонки практически не отличаются от подобных им стереофонических собратьев в ценовом диапазоне до 10-15 долл. и сателлитов от 5.1-канальных наборов ценой до 100-130 (!) долл. Подопытные колонки были подключены к звуковой плате Sound Blaster Live! 5.1, возможностей которой в данном случае более чем достаточно.

Мне не сразу удалось догадаться, что издаваемые колонками стоны и хрипы и есть воспроизводимый звуковой сигнал. После существенного уменьшения уровня громкости ситуация заметно улучшилась. Отсюда можно сделать первый вывод: номинальная мощность данных колонок слишком низкая. Развиваемого акустического давления едва хватает на то, чтобы «озвучить» место непосредственно у монитора. Как и следовало ожидать, низких частот не оказалось вообще, но приятно удивило наличие высоких почти до самой верхней границы диапазона, правда, качество их оставляет желать лучшего. При воспроизведении музыки огромное количество порождаемых искажений очень сильно портит звучание, лишая его естественности. Ни о какой детальности и речи быть не может. А пики АЧХ и «призвуки» пластикового корпуса, которые сильно раздражают слух, делают данную (как, впрочем, и многие другие) акустическую систему для прослушивания музыки непригодной. С другой стороны, для озвучивания системных событий, некоторых игр и мультимедийных приложений при нетребовательности уха к хорошему звуку эти колонки вполне подойдут.

С точки зрения конструкции рассматриваемый образец представляет собой канонический вид активных однополосных стереоколонок. Усилитель, выполненный на одной микросхеме, физически расположен в корпусе правой колонки. Оттуда же идет сигнальный межблочный кабель на звуковую плату, кабель питания и силовой акустический кабель к другой колонке. Сами корпуса выполнены из достаточно толстой пластмассы, поэтому характерных «призвуков» у данного экземпляра несколько меньше, чем у более хлипких собратьев. Наверху расположен порт фазоинвертора, который играет скорее декоративную роль, нежели осуществляет реальный подъем низких частот. При его закрывании звук практически не меняется. Хочется еще раз отметить, что именно так (редко иначе) устроено большинство однополосных активных стереоколонок (назвать их акустическими системами язык не поворачивается).

В более дорогой ценовой категории широко распространены деревянные двухполосные акустические стереосистемы. Помимо материала корпуса их главное отличие заключается в присутствии и в той и в другой колонке двух динамиков вместо одного; каждый из них отыгрывает только определенный диапазон частот. Обычно качество таких систем намного выше, чем однополосных. С конструктивной точки зрения двухполосные системы отличаются только наличием разделительных фильтров между динамиками, которые обычно находятся непосредственно в самих колонках.

Самыми дорогими и «престижными» на сегодняшний день являются многоканальные акустические системы (2.1, 4.1, 5.1). Но и здесь отличия минимальны. Главное из них заключается в присутствии сабвуфера, где и располагается усилительный блок. В качестве фронтальных, тыловых и центрального (когда он есть) сателлитов используются те же дешевые однополосные колонки, похожие на рассмотренные выше. Поэтому музыкальные возможности таких наборов весьма скудны (исключение составляют лишь очень дорогие системы).

Доработка

Опираясь на личный опыт, с уверенностью могу сказать, что чем дороже акустическая система, тем выше ее потенциал с точки зрения доработки. Ведь с ростом цены системы влияние любой ее детали на звук усиливается многократно. Независимо от ценовой категории слабых звеньев в устройствах предостаточно из-за желания производителя сэкономить. Если в дешевых колонках качество звука ограничено низкими возможностями динамиков, то в более дорогих системах слабым местом становится практически все остальное. Но радикально улучшить звук можно всегда. Рассмотрим все по порядку.

Корпус

В акустической системе он оказывает очень большое влияние на качество звучания, поэтому и доработать его следует в первую очередь. Для того чтобы грамотно за это взяться, необходимо иметь хотя бы поверхностное представление о природе связанных с ним процессов.

Основное назначение корпуса - формирование характеристик акустической системы в области низких частот. От него же зависит и качество воспроизведения нижнего диапазона средних частот. Например, при использовании хлипких корпусов из-за колебаний стенок уменьшается уровень звукового давления на низах и увеличивается число пиков и провалов АЧХ в середине. Многократно возрастает также уровень нелинейных искажений. А длительность переходных процессов может достигать 100-120 мс из-за большого времени спада колебаний стенок. С ростом их толщины влияние корпуса уменьшается. Все эти факторы значительно ухудшают качество звучания акустических систем, вызывая появление «ящичных призвуков», увеличивают неравномерность АЧХ и приводят к возникновению задержанных резонансов. При этом изменяется тембр звучания и ухудшается передача стереопанорамы. Кстати, акустические системы с деревянным корпусом гораздо предпочтительнее пластиковых именно из-за неоспоримых преимуществ дерева с точки зрения вышеперечисленных факторов. Думаю, теперь вы осознали необходимость улучшения характеристик корпуса. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Существует два пути передачи звука по корпусу: возбуждение колебаний в результате излучения тыльной стороной диффузора динамика и прямая передача колебаний от динамика на стенки корпуса. Рассмотрим методы борьбы во втором случае.

Попробуйте включить колонки на полную громкость. Скорее всего стенки корпуса начнут сильно вибрировать, а сама колонка - подпрыгивать на столе, что влечет за собой и растрату полезной энергии, и появление всех вышеперечисленных последствий. Поэтому первым делом требуется укрепить стенки - поставить распорки или установить ребра жесткости. Выбор метода определяется в каждом случае отдельно, но чаще всего небольшим пластиковым и деревянным колонкам вполне хватит ребер жесткости. А при объеме корпуса более 20 л (в компьютерных акустических системах такие размеры бывают только у некоторых сабвуферов) лучше применить оба.

Теперь о технической реализации. Ребра жесткости представляют собой относительно толстые деревянные рейки, которыми надо укрепить самые большие стенки (чаще всего боковые и заднюю). Фиксировать их надо по всей диагонали стенки, можно клеем (например, ПВА), обеспечив максимальную площадь соприкосновения. Чем толще, массивнее и тяжелее рейки, тем лучше. Ограничение лишь одно: они не должны сильно уменьшать внутренний объем колонки. Помимо многократного увеличения жесткости корпуса, для маленьких и «воздушных» пластиковых колонок возрастание массы предотвратит их подпрыгивание на большой громкости, что существенно уменьшит искажения (фото 2).

Установка распорок может существенно повысить качество и количество басов в акустических системах закрытого типа (при объеме колонок более 20 л). В открытых (фазоинверторных) корпусах распорки скорее всего будут лишними, а для маленьких сателлитов они вообще бесполезны. Устанавливать их нужно между боковыми, передней и задней стенками (примерно по центру), а места соприкосновения распорок со стенками промазать клеем.

Хочу заметить, что установка распорок и ребер жесткости не всем колонкам на пользу. Например, у рассмотренной в начале статьи модели корпус такой толстый, что перегрузка динамика возникает гораздо раньше, чем корпус начинает вибрировать и подпрыгивать. Поэтому такая доработка корпуса им не нужна.

Все, с вибрацией стенок разобрались. Теперь нужно погасить волны, идущие с тыльной стороны диффузора; отражаясь от стенок корпуса, они выходят вперед через прозрачный для них динамик (для звука это всего лишь кусочек тоненького картона), вызывая акустическое «короткое замыкание» на некоторых частотах и значительное усиление нелинейных искажений. В идеальном случае такие волны должны полностью гаситься внутри корпуса. К сожалению, это возможно только при использовании специальных конструкций корпусов. Но в компьютерных акустических системах применяются гораздо более примитивные варианты оформления. Поэтому придется использовать звукопоглощающий материал. С его помощью можно практически полностью заглушить частоты выше 300-600 Гц, но с понижением частоты его эффективность начинает заметно падать. В качестве звукопоглощающего материала лучше всего подходит обычная вата (натуральная несколько предпочтительней синтетической), которая продается в аптеках. Она позволит убрать резкие пики и провалы АЧХ в диапазоне 500-5000 Гц.

Для корпусов среднечастотных динамиков трехполосных акустических систем и дешевых однополосных, где задача получения баса не стоит, вопрос звукопоглощения решается очень просто. Скорее всего там уже расположен некий звукопоглощающий материал, но со своими функциями он не справляется. Его необходимо заменить ватой, хорошо распушив ее и равномерно заполнив весь объем колонки (фото 3). Эта простейшая процедура сделает звук маленьких пластиковых колонок несколько приятнее. А после заполнения ватой корпусов среднечастотных динамиков моей самодельной системы разница оказалась очень заметной, что подтверждает предположение о том, что с ростом класса акустической системы растет и потенциал для доработки.

Помимо способности преобразовывать звуковую энергию в тепло, вата обладает еще одним очень полезным свойством. При правильном заполнении корпуса можно как бы «обмануть» динамик - заставить его «думать», что он находится в большем по объему ящике, чем в действительности. Благодаря этому получается гораздо более убедительный бас. Дело в том, что в процессе работы воздух внутри корпуса нагревается и происходит его тепловое расширение. А когда внутреннее пространство ящика заполнено ватой, то шевелящиеся волокна рассеивают это тепло. Теоретически заполнение корпуса может дать «виртуальную» прибавку объема до 40% от истинных размеров. Как вы, наверно, уже поняли, данный абзац скорее обращен к владельцам тех акустических систем, где присутствует низкочастотный динамик.

Для корпусов закрытого типа все очень просто. Если объем ящика не превышает 80 л (практически все компьютерные акустические системы удовлетворяют этому условию), то его следует заполнять из расчета 24 г ваты на литр объема. При этом можно получить примерно 30% «виртуального» пространства. Естественно, предварительно нужно измерить объем корпуса. В распушенном состоянии вата должна занять все внутреннее пространство. Такая нехитрая операция существенно увеличивает отдачу на низких частотах. Возможно, с целью достижения лучшего результата количество ваты придется изменить.

С фазоинверторными корпусами дело обстоит несколько сложнее. Для сохранения нормальной работы фазоинвертора необходимо, чтобы пространство между ним и тыльной стороной диффузора было открытым. В противном случае значительная часть звуковой энергии не попадет в фазоинвертор, а попросту превратится в тепло. Для фазоинверторных корпусов оптимальная плотность заполнения находится в пределах 20-22 г на литр объема. Но в таком случае вата займет собой все пространство колонки, что недопустимо. Проблема решается просто. Распушенную вату нужно слегка утрамбовать и упаковать в несколько марлевых мешочков, которые можно подвесить к верхней и боковым стенкам. Главное - не закрыть ватой пространство от диффузора до входа в фазоинвертор (если после размещения ваты басы вдруг пропадут, то с вероятностью 99% именно это вы и сделали).

Если для глушения средних частот ваты вполне достаточно, то на частотах ниже 300 Гц начинаются серьезные проблемы. Для них вата почти прозрачна. И многократное отражение звука от стенок корпуса с возникновением стоячих волн и последующим их выходом через прозрачный для них диффузор приводит к тому, что практически все компьютерные колонки сильно бубнят и гудят на басах. В результате бас-гитара, басовый барабан и прочие басовые инструменты звучат практически одинаково. Поэтому всем колонкам с низкочастотными динамиками - сабвуферам и сателлитам от дорогих многоканальных наборов (где обычно стоят достаточно хорошие динамики) - строго показана дополнительная отделка стенок корпуса (с внутренней стороны, естественно) специальным звукопоглощающим материалом. Пожалуй, единственным качественным и доступным материалом является войлок (его применяют и в дорогих Hi-Fi-акустических системах, и для шумоизоляции в старших моделях «Мерседесов»). Одного слоя толщиной в 1 см будет достаточно, чтобы заметно повысить качество (но не количество!) низких частот. Если найти войлок проблематично, пригодятся и старые валенки. Вот и все, что можно сделать с корпусом акустической системы с целью повышения качества звучания. К сожалению, объем журнала не позволяет рассмотреть сразу все остальные методы улучшения звучания. Поэтому о доработке динамиков, фильтров, усилителей, экранировании звуковых плат и прочих «вкусностях» я расскажу в следующем номере.

Удачи и качественного звука!

Мощность

Большинство компьютерных акустических систем пестрят красочными наклейками с фантастическими цифрами, обозначающими их мощность. Причем с уменьшением цены колонок значение этой характеристики начинает стремиться к бесконечности. А вся хитрость заключается в наличии нескольких стандартов измерения этой самой мощности, чем и пользуются производители.

PMPO (Peak Music Power Output) - пиковая кратковременная музыкальная мощность, более известная как «китайские ватты». Она обозначает максимально достижимое пиковое значение сигнала за минимальный промежуток времени (обычно за 10 мс), при подаче которого устройство не сгорит. То есть этот параметр абсолютно ничего не говорит ни о реальной мощности, ни о максимальной громкости колонок. Поэтому его используют только производители дешевых пластиковых «погремушек» с единственной целью - привлечь покупателя. Если вам не безразлично качество приобретаемой акустической системы, то тех колонок, мощность которых указана в PMPO, лучше избегать.

RMS (Root Mean Squared) - среднеквадратичное значение электрической мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями. Мощность измеряется синусоидальным сигналом на частоте 1 кГц до достижения уровня гармонических искажений (THD, Total Harmonic Distortion), равного 10%. Это уже более информативный параметр, хотя для характеристики звука все равно непригоден (как все параметры, измеряющие мощность). Помимо того что значение THD, равное 10%, огромно, это всего лишь попытка описать акустическую систему как потребителя энергии. Но за неимением других параметров можно пользоваться и этим.

SPL (Sound Pressure Level) - уровень звукового давления, развиваемого акустической системой. Значение SPL есть произведение относительной чувствительности акустической системы на подводимую электрическую мощность (по логарифмической зависимости). Это самый информативный показатель. Дело в том, что акустическая система с чувствительностью 100 дБ при подведении сигнала мощностью в 1 Вт будет играть с такой же громкостью, что и акустическая система с чувствительностью 86 дБ (большинство современных акустических систем среднего уровня имеют чувствительность 86-88 дБ) при подведении 50 (!) Вт.

1 АЧХ - амплитудно-частотная характеристика.

Искажения

Всего существует два вида искажений, возникающих при работе как усилителей, так и динамиков.

Интермодуляционные искажения - нелинейные искажения, присутствующие в частотном спектре двухтонального (и более) сигнала. Они заключаются в наличии составляющих, являющихся суммой и разностью основных и гармонических частот входных сигналов. Например, при подаче смеси сигналов 1 кГц и 5 кГц возникают интермодуляционные искажения: 6 кГц (сумма 1 кГц и 5 кГц) и 4 кГц (разность между 1 кГц и 5 кГц). Эти продукты интермодуляционных искажений взаимодействуют друг с другом, создавая практически бесконечный ряд частотных составляющих.

Гармонические искажения (THD, Total Harmonic Distortion) - появление в частотном спектре сигнала дополнительных составляющих, кратных основной частоте. Например, при подаче синусоиды частотой 1 кГц, создаются составляющие с частотой 2 кГц (вторая гармоника), 3 кГц (третья гармоника) и т. д. (рис. 1).

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) заключается в неспособности современных динамиков (исключение составляет лишь плазменный ионофон) воспроизводить все частоты (даже в пределах рабочего диапазона) с одинаковой громкостью при подведении равной мощности. В любом случае будут возникать пики и провалы АЧХ, изменяющие тембр звучания акустической системы.

Фазоинвертор

Фазоинвертор представляет собой трубу или отверстие, выполненное в ящике. Звук, излучаемый тыльной стороной диффузора, не гасится звукопоглотителем, а двигает массу воздуха в трубе фазоинвертора. На частотах, близких к частоте настройки, фаза волны разворачивается на 180о. Тем самым обеспечивается подъем низких частот. Фазоинвертор работает в очень узкой полосе частот, а при достаточно широком спектре сигналов низких частот происходит затягивание переходных процессов в виде «окрашивания» звуков басового регистра. Вследствие этого различные по тембру музыкальные инструменты звучат весьма сходно.

Типы корпусов

Среди множества типов корпусов (иногда называемых «акустическим оформлением») в компьютерных колонках используют всего несколько.

1. Закрытый ящик. Динамик заключен в герметичный ящик. Волны, излучаемые тыльной стороной диффузора, должны полностью гаситься звукопоглотителем и стенками корпуса. Такая конструкция полностью оправдана для среднечастотных динамиков и обеспечивает очень высокое качество передачи низких частот (но при маленьком КПД).
2. Фазоинверторный ящик. Самая распространенная конструкция двухполосных компьютерных акустических систем. Позволяет получить подъем низких частот, но при некотором ухудшении качества
3. Band-pass. Практически все сабвуферы компьютерных акустических систем имеют данный тип корпуса. Band-pass представляет собой двухкамерный ящик (добавлена резонансная камера 2), звук выходит через один или несколько фазоинверторов (рис. 2). Существует несколько разновидностей Band-pass, все они позволяют существенно повысить КПД, но сильно "размывают" басы, превращая их в монотонное гудение. Методы доработки корпуса - общие с другими типами корпусов (доработке подлежит только камера 1)

Рис. 2. Схема корпуса типа Band-pass

Часть 1. Зачем это надо

Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:

1. Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
2. Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.

Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого - 10-20% от цены колонок - количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.

Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.

• Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы - счастливый человек.

• Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый - для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй - для доработки - сразу и всей - которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА - так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.

• Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать - какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.

• Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя , особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.

Часть 2. Напильник

Механические доработки корпусов - классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки - полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.

Рис.1

1. Полочная АС

2. Напольная двухполосная АС

3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками

4. Трехполосная АС
Красным цветом - усиливающие распорки.

Соответственно к каждой конструкции корпуса - свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):

• 10-12мм - вам не повезло - это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести - возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
• 12-16мм - тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
• 16-20мм - нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
• Больше 20мм - упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
• Исключение - тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) - такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.

Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура - клеммы, порты ФИ, динамики - посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.

Далее вклеиваем распорки . Клей - по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки - кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса - не должны быть слишком объемными - в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной - получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок - на Рис.1

Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.

1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему

Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом - один из худших вариантов). Пример для подражания - кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных - если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.

Демпфирование. Штатно в колонке может находиться:

1. Кусок тонкого синтепона - выбросить и забыть.
2. Лист ячеистого поролона на задней стенке - отложить пока в сторону.
3. Что-то третье - битум или комбинация поролона и синтепона - можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.

Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное - вязкая битумоподобная основа. Обработка - на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ - в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.

Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа - примерно 2.5 ширины колонки, длина листа - от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина - 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой - чем дальше синтепон от стенок - тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.

На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона - поролона.

Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.

Часть 3. Паяльник

При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное - удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно - менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким - Рис.3

Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30

Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное - конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:

Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.

Приятного прослушивания. Дмитрий Корчагин.